PCでゲームを快適に遊びたい！３万円でグラボを買ってアップデートを目指す！（前編）

どうも皆様ぐーてんもるげん。そしてメリークリスマス！
相変わらずなガジェットライフを満喫している私です。

今回のネタはメインマシンのアップグレード。具体的にはグラフィックボードの交換。
きっかけはまぁ、FF16がプレイ出来なかったから。
色々と右往左往したので、せっかくならと記事にすることにした訳ですね。ハイ。

　FF16、ネットユーザな皆様にはもはや説明するのも釈迦に説法と言わんばかりのビッグタイトル。
　そう、ファイナルファンタジーの最新作ですな。最新作って言っても発売は２年以上前なんですが。
　当時の開発会社の出来うる事を全部やろう！をコンセプトに「ファイナル」の冠をつけたタイトルであることは超有名。
　そんでもって、プレイ環境に要求するスペックの高さも超有名。２年前で推奨GeForce RTX2060ってまぁまぁじゃないですか。
　しかも最高画質でプレイしようと思ったら、4060クラスが必要という話もあったり。。。２年前で、ですよ？凄くないです？
対して我が家のメインマシンは1660のVRAM6GB。快適にプレイ出来ないのは当然で、起動出来ただけでも褒められるレベル。
 

おかげさまで、我が家のPC環境はゲーミングPCとして文字通り「ファイナル」を迎えたわけです。

グラボを買うぜ！
　予算は３万！出せても４万！
　ゲーミングPCライフを送られている百戦錬磨の猛者の皆様からすれば、「気が狂ってる」「馬鹿じゃね？」「自殺行為」「予算をドブに捨てる気か？」と言われそうな金額設定ですね。

ええ、わかってるんです。わかってるんですが、万年貧乏子持ちリーマンにはこれが限界。
 

　この金額で手が出るとしたら、中古のRTX2060、RTX3060あたり。新品は論外でしょう。
中古RTX2060を選択した場合、余剰予算を別のアップグレードに回して、ということも可能になってきます。
　しかし、今の環境はIntel第10世代Corei5にメモリ32GBという構成。余った予算１万そこそこのアップグレードで環境が改善出来るとは思えません。
 

　以上の理由から、RTX3060のVRAM多めモデルにターゲットを絞り込みます。
　今回はRTX STRIXのようなオーバークロックモデルは避け、敢えて標準クロックモデルに絞ることにしました。理由は予算の兼ね合いもあったんですが、ズバリ「マイニングリスクの回避」。

ご存じの通りRTX3060が出たころは、マイニングが超絶盛んだった時期で、あまりのマイニング特需でゲーミンググラボが品薄になる事態に陥ったのは、皆さんも記憶にあるかも知れません。
　マイニングを専門にされる方は効率を最優先するため、標準モデルなどは基本的に選ばれず、より高性能なオーバークロックモデルを選ばれていた筈。
　裏を返せば「標準クロックモデルの中古であれば、マイニングで酷使した筐体を避けられるんじゃないか？」と考えたわけです。
 

　加えて今回は、「信頼できるショップ中古」に限定。コストを抑えるだけなら、普段ならヤフオクやらで物色するんですが、如何せん安い買い物じゃない。なので保証は最低でも1週間、可能なら1か月保証がついているものをチョイスすることにしました。保証が1か月あれば年末年始の休みを使って、徹底的に検証出来るし。

まとめると
・予算は3～4万
・RTX3060 VRAM6GB以上
・マイニングで酷使された品を避けるため、標準クロックモデルに限定
・保証付きショップ中古に限定。保証は最低でも1週間、可能なら1か月
こんな感じですかね。
 

　しかも探し始めたのは年末年始の賞与商戦の真っ最中！最新式グラボに買い替えたユーザが既存のグラボをリリースしやすい今なら、良品が思いがけない価格でぽろっと出てきても不思議じゃありません。夢が広がるわー！

で、探したらですね、あったんですねコレが。
GAINWARD GeForce RTX 3060 GHOST 12GB！
GeForce RTX3060標準クロックチップのVRAM12GBモデル！しかも1か月保証付きで。

トドメと言わんばかりに、通常価格3.2万円から週末特価で2.8万円に値下げして！
いやもう、、決まりでしょ。と思って「た」んです。アレを見つけるまでは。

年末の(特売)魔物、現る
　ええ、出てきたんですよ。年末の魔物が。
　なんとRTX5060！しかも価格は4万円前半！予算をちょいとオーバーしちゃいますが、現行モデルの新品で御座います。
　ええ、中古ならではのあれやこれやのリスクがゼロ！ゼロなんですね。
　これはねー！いやーマジで悩みました！遂に俺も最新式GPU買っちゃう？ねぇ？みたいな。
　最終的に決定打になったのは、搭載VRAM容量。5060なんですが、これねー、搭載VRAMが8GBだったんです。対抗馬だった中古の3060は12GB、1万円以上高いのに4GBも減っちゃう。これは痛い。というか、GPUが最新化するよりもVRAM容量の方が快適プレイに効きそうじゃない？実際バイオとかやってても、設定画面でVRAM容量が足りなくて画質諦めるシーン多かったし。

というわけで、もう迷いはなくなりました！
元気いっぱいに中古のGeForce RTX 3060 VRAM12GBをポチッたわけで御座います。

次回予告

本土のパーツショップを出発し、一路筆者のもとへと向かうグラボ。
年末休暇を迎えた筆者は、グラボに動作試験とベンチマークを用いた耐久試験を強いる。

次回

PCでゲームを快適に遊びたい！３万円でグラボを買ってアップデートを目指す！（後編）

検証の果てに

 

PS.予告画像はGeminiさんに作っていただきました。気に入ったので採用！ 

【4K/2K】DisplayPort→HDMI変換で失敗したくない！カギはHDCP2.2対応だった！

　どうも皆様ぐーてんもるげん。最近ブログ書きまくってるなーとか思ってる私です。
　あのねぇ、こんなにネタになることが転がってるのか？どんだけエキサイティングぅ～なSEライフ送ってんのかこいつは？と思われるかもしれませんがね、ええ、転がっているんでございますよ。悲しいことに。

　ハイ、というわけで今回のネタはDisplayPortからHDMIへの変換。先に言っとくと今回はひっどいことになる前にブレーキをかけれたんですが、説得にまぁまぁ苦労したんですわ。ええ。


事の発端はモニタの端子
　以前何かでネタにしたかもしれませんが、ワタクシこれでもSE的なお仕事させてもらってます。んで今回、Windows11の端末を買ったんですが、モニタはユーザが所有する現地のものを流用する計画だったんですね。

　ところがここで問題発生、買った端末はDP端子しかないのに、現地のモニタにはD-SUB、DVI、HDMIしかない。そうですね、繋がらないんですね。じゃあ変換アダプタを買って来よう！となったんですが、安いはエライ理論な方あるあるな、ショップに並んでいる中で一番安い、てか超絶安いパッシブタイプのを買ってきそうになったんで

「いやいや！映るかも知れませんがまともに使えないですって！？」

ってお話したら

「はぁ？DP端子とHDIMI端子だろ？端子の形は合ってるんだから使えるだろ？」

となってしまい、お話にならない。

　最終的に「何でこっちの高い方買うねん。安い方でいいんじゃねぇのか」とぶつぶつ言われながらも見事トラブルを回避することに成功したんですが、パッシブタイプとアクティブタイプの説明にかなりの労力を割くことになったわけです。

　てかさぁ、端末の出力端子とモニタの入力端子くらい、調べとこうや！


DP信号とHDMI信号は異なる

　今回の話を進めるにあたり、DisplayPort端子でやり取りするDP信号と、HDMI信号には大きな違いがあるんだってところから説明しなきゃなりません。

　HDMI（TMDS方式）は、映像データを送るための信号ラインと、別に映像データを送る「速度」を定める専用のクロック信号ラインで構成されています。
　映像信号はクロック信号ラインで定められた速度で、送信元から送信先に送られるわけです。

　例えて言えば、運行ダイヤが組まれている電車のようなイメージでしょうか。電車の乗客をデータとした場合、電車は運行ダイヤ（クロック信号）に準じ、正確に乗客を次の駅へ運行しますよね。駅のホームも運行ダイヤがあるから、次の電車が入ってきて乗客が降りる時間を正確に予測することが出来ます。それに近い感じです。

　なので、品質が粗悪なHDMIケーブルを使ったりすると、クロック信号で定められた速度で正しくデータを伝送することが出来なくなってしまい、結果的に接続不良や映像の乱れの原因になったりするんですな。

　対してDisplayPortの場合、映像データの信号ラインとクロック信号ラインが分かれているHDMIのTMDS方式と異なり、各データパケット（小さいデータのかたまり）にクロック情報が埋め込まれた状態でデータのやり取りを行います。

　これをマイクロパケット方式といいます。

　こちらは例えて言うなら宅配便。やり取りする荷物（データパケット）に到着予定日（クロック情報）がくっついているので、大きい荷物は配送に時間がかかるけど、小さい荷物だったら短い時間で配送する、といったような柔軟な対応が可能になります。結果としてHDMIと比較してより効率の良い高速なデータ転送が可能になるわけです。


DP信号はそのままHDMI接続には使えない
　ここまでで「DP信号とHDMI信号って全然別物じゃねぇかよ！」というのが分かってもらえたでしょうか。

　DP信号はHDMI信号のようにクロック信号の専用ラインを持っていません。なので、DP信号をHDMI接続したい場合、

・データパケットに含まれるクロック情報を抽出
・データ信号ラインと別にクロック信号ラインを構築
・取り出した映像データとクロック信号をそれぞれ専用ラインで転送する

という、かなりややこしい処理を行わないと実現出来ません。
この一連の変換処理のことを「アクティブ変換」と呼びます。

　今回紹介した例とは逆にHDMI信号をDP接続したい場合、まったく逆のプロセスを踏む必要がありますが、アクティブ変換を行うプロセッサには処理の可逆性は基本的に持っていません。DPからHDMIの変換アダプタを使って、HDMIからDPへの変換を試しても映らないのはこのためなんです。

　アクティブ変換と対をなすのが、上のお話でも登場したパッシブ変換になります。

　パッシブ変換はアクティブ変換とは異なり、データ信号の変換処理を実施しません。DP信号が持つ「DP++（デュアルモード）機能」を使用することで、HDMI信号を「限定的に」利用する方法になります。

　限定的に、と書かれてピンと来た方もいらっしゃるかも知れませんが、このモード、HDMIの規格をフル活用することは出来ません。
　というのも、DP++は本来旧型の規格に準じたHDMI機器やDVI機器など、古い機器をどうにか動かすための救済措置的な機能として搭載されたもので、最近出てきている2Kモニタのような高性能モニタで常用することを目的としたものじゃないからなんですね。パッシブ変換でも問題にならないのはFullHD以上の解像度も、HDCPの対応のいずれも必要がないパターン。せいぜい、外出先でノートPCにモバイルディスプレイをつないで一時しのぎで使いたい、とかその程度のものだと思ったほうがいいです。それでもアクティブ変換を使ったほうがいいでしょうけど。


最近出てきているType-C接続も実は・・・
　最近、ノートPCや極小PCに搭載されているUSB Type-Cでの映像出力機能ですが、実はこれ、中身はDP接続と同じマイクロパケット方式で動いてます。

　Type-Cポートにディスプレイが接続されると、内部でDP Altモード(DisplayPortAlternateModeの略) にモードが切り替わり、Type-Cのデータラインの一部がDPのマイクロパケット信号を出力するために割り当てられます。こうすることで、ディスプレイから電源供給を受けつつ、またはディスプレイに端末から電源を供給しつつ、ディスプレイに映像が表示できる、というわけです。

　なので、TypeCからHDMIに変換したい場合もDPからHDMIに変換したい場合と同じく、Type-Cアダプタの場合であっても、アクティブ変換の機能を持ったアダプタが必要になってきます。


DP→D-SUBの変換はデメリットしかない
　最近たまによく見るこの方式なんですが、もうね最悪です。見えてる地雷だと言っていいと思います。DPはデジタルデータとして映像信号を扱うのに、D-SUBはアナログ信号で映像を扱うんですから！

　なので、DPからD-SUBへの変換をする場合、DPの0と1で構成されているデジタルデータを、アナログの波形データに変換しなきゃなりません。当然ながら欠損する情報は出てくるし、いい加減に補完されたデータも出てきます。
　トドメにアナログ信号にはデジタル信号と違ってエラー訂正の機能がありません。
　これらが結果としてゴーストやノイズ、色のにじみといった形で「うん？なんか表示が汚ぇぞい？」となって表面化するわけで、「んだよ！ゴージャスな金額のゴージャスなモニタ買ったのに全然汚ぇじゃねぇか！このゴミが！！ファ〇ク！」となるわけです。もちろん高性能なコンバータを使用すればこの問題はある程度軽減することは出来ますが、高性能なコンバータは当然のごとく超高級コンバータなので、思いっきりコストに跳ね返ってきます。しかも、どこまで行っても変換ナシでDPをモニタに直結する構成には解像度も安定性も届きません。ぶっちゃけ、コンバータに投資する金額でモニタ買いなおしちゃったほうがいいってわけです。D-SUBしかないモニタなんて、そこまで新しいモデルじゃないでしょうし。

　この方式、某メーカ製PCを買うとオマケだよと言わんばかりにDP→D-SUB変換アダプタ入れてくるんですが、正直言ってこんなもん付けるくらいなら、D-SUBポート残すか、せめてDPからDVIの変換アダプタにしてくれよ！と思いますな。マジで。
　DPからDVIの変換なら先に紹介したパッシブ変換が効くので、アナログ変換より遥かにマシですもの。


DP→HDMI変換アダプタを選ぶポイントは、ズバリHDCPの対応規格
　ここまでで「安いDP変換アダプタは地雷」というのはわかってもらえたと思います。
　が、世の中には如何にも「オレ？アクティブ変換だしぃ」みたいな顔した、立派なパッケージに入った、立派な価格が定価なんだけど、セール品で滅茶苦茶安くなってるんだぜ！みたいな、本当にどうしようもないクソみたいなパッシブ変換アダプタが存在します。

　ええ、どこのマーケットで売られてるか知りませんけどね。どこのマーケットでしょうねぇ。ねぇ。

　売る側も売る側で、パッシブ変換っすよ！ってことを明記したがりません。たまに明記してる、非常にユーザビリティな製品も存在します。こういうメーカの製品は総じて他の製品も品質が高く、信頼性に足ることが多いです。
　じゃあどこで見分けるのか。タイトルにも書いたHDCPの規格になります。

　結論から言うと、「HDCP2.2対応」と書かれてるアダプタを買えばOKです！
　というのも、先に紹介したパッシブ変換で用いられるDP＋＋の方式では、HDCP2.2の要件である「4K 60Hz」を満たす出力規格を出すことが出来ません。裏を返せば、HDCP2.2対応と書かれているということは、DP＋＋を使用しない、アクティブ変換タイプのアダプタだ！と判断出来るんですね。

　さらにさらに嫌らしい商品になると「HDCP対応！」としか書いてないようなのがあります。重要なのは2.2に対応できているかどうかなので、そこのところお間違えの無いように！さっきの価格の件と言い、こういうミスリードを誘う製品、絶滅すればいいのに。。。

それでは、皆様も快適なデジタルガジェットライフを！

ではまた！

意味不明なエラー？それってゾーン識別子かも！仕組みと解除方法をまとめて紹介

　どうも皆様ぐーてんもるげん！今回のネタはPowerShellとゾーン識別子。

 　以前からちょくちょく同じ問題でダウンロードしたり他端末から持ってきたファイルがうまく開けず、無駄にドツボに入ったケースがあったんですが、最近ちと増えてきたのでネタになるかな？と思い投稿。
　コマンド関連の記述も出てくるので、眠くなりたい！夜しか眠れない！とお嘆きの方にもお勧めです！ｗ

ゾーン識別子とは？
　この話題を進めるには先ず「ゾーン識別子って何？」「何でゾーン識別子なんてもんがあるの？」という所から説明させて頂く必要があるでしょう。
　パソコン内に保存されているファイルのうち、他のパソコンやインターネットから入手したファイルには、残念ながら悪意を持ったユーザにより作成された、プログラムやファイルが存在します。
　パソコンの利用者がパソコン内に元来保存されていないファイルではない、ということを認識せずにプログラムを実行したり、ファイルを開いたりしてしまうと、パソコンの環境に深刻な悪影響を及ぼす危険性があるんですな。
　しかもパソコン内にもともと保存されていたファイルなのか、外部から持ち込まれたファイルなのかはパッと見判断するのがとても難しい！

そ・こ・で！「ゾーン識別子」の出番というわけです。
　ゾーン識別子によりパソコン外から持ち込まれたファイルに対し

「これはパソコン内に元々から保存されてたファイルじゃないっすよー！もしかするとパソコンに良くないファイルかも知れないっすよー！」

という「目印」をつけるだけでなく、プログラムの動作やファイルを開く際に制約を設けることで、ユーザがよりパソコンをより安全に使用出来るようにする！ってわけです。素晴らしい！

ゾーン識別子が悪さをするケースも
　先の説明をご覧いただければ「何だ！ゾーン識別子とやらは超絶重要じゃないか！」ということがご理解頂けたと思うんですが、残念ながら便利な機能は万全に働く訳じゃないってのが世の常。
　というのも、ゾーン識別子は外部から持ち込まれたファイルに対して問答無用でくっつくので、例えば会社内でやりとりしているファイルや大学内で教授から渡されたファイルやネットワークドライブからダウンロードしたファイルを開こうとした場合、うえで説明した通り

「このファイルは安全じゃないかも知れないから実行させないぜ！」

となり、特にExcelとかで複雑なマクロが組まれていた場合、一見意味不明なエラーメッセージがばーん！と表示され「んだよ！！ファイルが開かねぇじゃねぇか！」となり「これじゃあ締め切りまでに間に合わないわ！」となるんですな。
　極めつけなのがこのゾーン識別子に関するエラー、「このファイルはゾーン識別子がついてるからちゃんと動かないかもしれないよー？」的ユーザフレンドリーなエラーが返ることはほぼなく、大抵の場合トンチンカンなエラーメッセージを出しくさりやがります。
　これのせいで「パソコンが壊れた！？」「ファイルがおかしい！？」となり、解決まで莫大な時間を要するという最悪なシナリオを辿ることになるわけです。結果として、ゾーン識別子自体は優秀な機能なのに「ゾーン識別子のせいで酷ぇ目にあったぜ！「ゾーン識別子うっざ！」となるわけです。
このあたり、マイクロソフト側も何かしらやりようはなかったんかなーとは思いますけどね。

じゃあ解除してやろうじゃないか、ゾーン識別子とやらを
　ここまで読んでもらって「ゾーン識別子は超絶重要な機能だけど、解除するのが難しそう」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、大丈夫！ゾーン識別子の解除方法はとっても簡単！
　対象ファイルを右クリックし「プロパティ」を選んで、「セキュリティ」の欄にある「許可する」にチェックを入れてＯＫボタンを押す、たったこれだけ！

　これで元々パソコンに保存されていたファイルと同じように扱うことが出来る様になります。
　注意していただきたいのは、ここで解除するのはファイルそのもののゾーン識別子「のみ」ってこと。ExcelやWord等のファイルの場合、ゾーン識別子とは別に「外部から入手されたファイル」であることを認識する機能があり、ファイルを開いた際に読み取り専用で開くように制限を設けられています。これについては別途解除を行う必要がありますが、異常でも何でもないのでご安心を。

まとめて解除するにはどうすれば
　これでもうゾーン識別子のトラブルも怖くない！と満足されたかも知れませんが、残念ながらここまでではまだサイバイマンレベル。Z戦士には程遠いです。せいぜいピッコロやクリリンに返り討ちにされるのがいいところです。
もう一歩踏み込んでみましょう。

ずばり「複数ファイルがあった場合はどうするのか？」
　ネットワークドライブなんかからファイルをフォルダ単位でダウンロードした場合、ゾーン識別子を解除するファイルはとんでもない数になることも珍しくありません。１０～２０個程度ならチマチマ右クリックして解除で何とかなるかも知れませんが、１００個近くなるとそうもいきません。更にサブディレクトリ（フォルダの中にさらにフォルダ）やサブのサブディレクトリなんて構成になったら発狂もの。
　ここでPowerShellの出番というわけです。
手順としては

１．PowerShellを管理者で開く

Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. 新機能と改善のために最新の PowerShell をインストールしてください!https://aka.ms/PSWindows PS C:\Users\hoge>

２．CDコマンドを使って、作業フォルダをゾーン識別子を解除したいフォルダに移動

Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. 新機能と改善のために最新の PowerShell をインストールしてください!https://aka.ms/PSWindows PS C:\Users\hoge> cd c:\targetdir PS C:\TargetDir>

３．「Get-ChildItem -Recurse -File | Unblock-File 」と入力してエンター。

Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. 新機能と改善のために最新の PowerShell をインストールしてください!https://aka.ms/PSWindows PS C:\Users\hoge> cd c:\targetdir PS C:\TargetDir> Get-ChildItem -Recurse -File | Unblock-File

これでOK！
　パソコンに慣れてらっしゃらない方だと「げぇ！？」と思われるかも知れませんが、習得する価値は間違いなくあります！
　習得すれば社内や大学でPCに疎い方がゾーン識別子でパニックになったところにアナタがさっそうと現れ、不思議なコマンドでサクッとトラブルを解決して評価ぶち上がり！になり、より明るいキャンパスライフが、社会人ライフが始まるかも知れません！多分きっと恐らく！ｗ

コマンドを自動実行する方法を考えてみる
　PowerShellを使ってコマンドを打ち込むのは大変かっこよろしいのですが、ぶっちゃけ面倒！加えてミスタイプの危険が伴います。
こういう「たまにしょっちゅう使う」コマンドはスクリプト化しちゃいましょう。
ソースコードはこちら

# ---------------------------------------------------------------------- # ゾーン識別子一括クリアスクリプト (PowerShell単体での管理者昇格機能付き) # # このスクリプトは、実行前に管理者権限をチェックし、権限がなければ # 自分自身を自動的に管理者権限で再起動（昇格）します。 # ---------------------------------------------------------------------- # ====================================================================== # 1. 管理者権限チェックと自己昇格ロジック # ====================================================================== # 実行中のユーザーが管理者権限で昇格されているかを確認 if (-not ([Security.Principal.WindowsPrincipal][Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]::Administrator)) { # 昇格されていない場合、自分自身を管理者権限で再実行する $ScriptPath = $MyInvocation.MyCommand.Definition # PowerShellの実行コマンドを生成 # Start-Processで管理者権限（-Verb RunAs）を指定して再起動 Write-Host "管理者権限が必要です。UACプロンプトが表示されますので、「はい」を選択してください。" -ForegroundColor Yellow Start-Process -FilePath "powershell.exe" -ArgumentList "-ExecutionPolicy Bypass", "-File", "`"$ScriptPath`"" -Verb RunAs # 元のセッションを終了 exit 0 } # 管理者権限が確保された後の処理 # ====================================================================== # 2. 初期設定 # ====================================================================== # 処理対象ディレクトリ ($PSScriptRoot: このスクリプトが存在するパス) $TargetDirectory = $PSScriptRoot # ログファイルパスを定義 (例: Unblock_20251119_171500.log) $Timestamp = Get-Date -Format "yyyyMMdd_HHmmss" $LogFilePath = Join-Path -Path $TargetDirectory -ChildPath "Unblock_Log_$Timestamp.log" # ====================================================================== # 3. 処理継続に対する最終確認 # ====================================================================== Write-Warning ("処理対象ディレクトリ: " + $TargetDirectory) Write-Warning "この処理はゾーン識別子を完全に削除し、もとに戻すことは出来ません。" Write-Warning "処理結果は以下のログファイルに出力されます: $($LogFilePath)" Write-Host "" $Confirmation = Read-Host -Prompt "本当に実行しますか？ (Y/N)" # ====================================================================== # 4. 分岐処理と実行 # ====================================================================== # 入力が 'Y' または 'y' の場合にのみ処理を続行する if ($Confirmation -eq 'Y') { # 続行する場合の処理 # ログファイルのヘッダーを書き込みます $LogHeader = @" # ゾーン識別子クリアログ # 実行日時: $(Get-Date) # 対象ディレクトリ: $TargetDirectory # ---------------------------------------------------------------------- "@ $LogHeader | Out-File -FilePath $LogFilePath -Encoding UTF8 Write-Host "[OK] ゾーン識別子解除処理を開始します... (処理中は画面表示が流れます)" -ForegroundColor Green # Get-ChildItemでファイルを取得し、ForEach-Objectで個別に処理 # 注意: UAC昇格後のプロセスでは、カレントディレクトリがC:\Windows\System32になる場合があるため、 # $TargetDirectory (=$PSScriptRoot) を明示的に指定することが重要です。 $Files = Get-ChildItem -Path $TargetDirectory -Recurse -File $Files | ForEach-Object { $file = $_ $LogEntry = "" # 画面に進捗を表示 (環境依存の少ない DarkGray を使用) Write-Host "処理中: $($file.FullName)" -ForegroundColor DarkGray try { # Unblock-Fileを実行。エラー発生時にcatchブロックに制御を渡す Unblock-File -Path $file.FullName -ErrorAction Stop # 成功時のログエントリー $LogEntry = "$(Get-Date -Format 'HH:mm:ss') [SUCCESS] : $($file.FullName)" } catch { # 失敗時のログエントリー (アクセス拒否など) $ErrorMessage = $_.Exception.Message.Replace("`n", " ").Replace("`r", "") $LogEntry = "$(Get-Date -Format 'HH:mm:ss') [ERROR] : $($file.FullName) - $ErrorMessage" } # ログファイルに追記 Add-Content -Path $LogFilePath -Value $LogEntry -Encoding UTF8 } Write-Host "----------------------------------------------------------------------" Write-Host "[完了] ゾーン識別子解除処理が完了しました。" -ForegroundColor Green Write-Host "ログファイル: $($LogFilePath)" -ForegroundColor Green Write-Host "----------------------------------------------------------------------" # 完了後、ウィンドウを閉じないようにユーザー入力を待つ Read-Host -Prompt "処理が完了しました。ウィンドウを閉じるには何かキーを押してください" | Out-Null } else { # 続行しない場合の処理 Write-Host "[中止] ユーザーの入力により処理が中止されました。" -ForegroundColor Red # 完了後、ウィンドウを閉じないようにユーザー入力を待つ Read-Host -Prompt "中止しました。ウィンドウを閉じるには何かキーを押してください" | Out-Null }

　上のソースコードを全部メモ帳にコピーして、「UnblockFileAuto.ps1」みたいな名前で保存すればOK！
　使い方はゾーン識別子を解除したいファイルのあるフォルダにスクリプトファイルをコピペして、右クリックから「PowerShellとして実行」を選べばOK！
　コマンドの入力ミスも減らますし、そこまでパソコンに詳しくない方にお渡しして

「ボクがいないときに同じことで困ったら、コレを使って」
「このファイルを見たら、俺を思い出してくれないか」

なんてことも出来ちゃいますな。

　スクリプトを使う、配布する上で大事なのは「理解してから使う」こと。
　自動化できるぜひゃっはー！で乱用していると、エラーになったときに本気で困り果てることになります。記載されているコマンドやコメントを頼りに、何の目的でどういう意図があってこのコマンドが書かれているのか、ある程度分かったうえで使わないと、どえらいことになりますので注意をば。
　ここまで行ったあなたはもうZ戦士どころじゃありません、超サイヤ人クラス！クウラだって易々と返り討ちに出来ちゃいます！素晴らしい！職場での評価も天井知らずなこと請け合いです！！
　真面目な話、会社内などリテラシーレベルが一定でない組織の場合、こういうスクリプトは本気で役に立ちますよ。
　ちなみに、管理者権限なしで実行しちゃったときのために、実行権限を自己昇格する機能が搭載されてます。これで「管理者で実行するの忘れてエラーが大量に出たぜ！」なんて事態も回避出来ますよ。

皆様も良きパソコンライフを！

ではまた！！ 

使い慣れたVICSとオーディオ環境は捨てたくない！激安タブレットと従来型ナビの併用で最強ハイブリットナビを目指す

 どうも皆様ぐーてんもるげん。今回のネタはずばり「カーナビ問題」

　私が今メインで愛用しているのはKenwoodのMDV-Z904（ちょいと古い機種）なんですが、カーナビの地図更新が出来なくなってしまいました。

んで、激安タブレットでGoogleMapを導入して、何とかそこまでコストをかけずにうまいこと解決できないかなー、と色々やってみたお話になります。試験運用含め１か月ほど使ってみたので、インプレッション期間としては十分かなと思い、記事にまとめてみました。ハイ。

自宅であまり使っていない古いタブレットが眠っているんだけど・・・みたいな方には結構参考になるんじゃないかな。

地図更新サポート終了という悲しい「現実」

　上でも書いた通り、古いカーナビを使ってて無視できないのが「地図更新のサポート期間」。

　我がZ904も例に漏れず、公式から地図データの入手が出来なくなっちゃいました。

　ただ、地図更新が出来ない事以外は全く困ってないんですよねこれが。新しい道や目的地を目指すとき以外は基本的に使えるし、ビミョーにぶっ壊れ気味なら「おっしゃいっちょ買い替えちゃうか！」と踏ん切りがつくもんなんですが、困ったことに？今のところ気になるやばそうな不具合は見当たらないんですよね。

　要は地図が更新できない以外は、何一つ機能的な不満はないわけです。

何故ピュアなAndroidナビを導入しないのか？

　地図更新不要なナビといえば、賢明な方ならご存じGoogleMapを基幹としたAndroidナビ。当然ながら私も導入を検討したんですが、国内メーカ製のナビがない。

　いや、厳密にいえばあるんですが、すべてAndroidAutoをベースとしたもので、ピュアなAndroidナビではない。要はAndroidAutoに接続するスマホなりタブレットがないと役に立たないんですな。

　海外に目を向ければいくつか商品はヒットするんですが、「大丈夫かいな？」と言いたくなるような日本語のサイトを持ってるようなメーカだったり。

　使うとなればスマホをテザリングするなり、自身のGoogleアカウントでログインするなりするわけで、正直ちと怖い。

　何より総じてAndroidのバージョンが古い。ベースになっているものは殆どがAndroid10程度で、公式サポートは2022年に終わってます。

なので、いつGooglePlayが使えなくなるかわかったもんじゃない。

そんでもって、「本当に使えるんかいな」という懐疑的な印象も払拭できないし、それに数万円投資する気にもなれないわけですわ。

捨てられない従来型ナビの「強み」 

　やっぱりというか、操作性の一択に尽きるかと思いますね。運転中に使用することを想定しているだけあって、GUIは徹底的に作りこまれてます。

　こういう日常使いするものは、操作系が変わると覚え直して慣れるまで、絶大なストレス貯金箱と化します。今まで当たり前に押していたところにボタンがないとか、メニューの構成が違うとか、ボリューム操作しようとして曲スキップしちゃうとか、地図見てたのに大音量になったりすると「あーー！？あ゛ーーー！（怒」となるわけですね。ハイ。

　Kenwoodがモデルチェンジを繰り返しても、物理キーの基本的な配置やメニューの構成を大きく変えてこないあたり、非常によくわかってらっしゃるという印象を受けますな。

　加えて、従来型カーナビならVICS(道路交通情報通信システム)の恩恵を受けることが出来ます。コレ、結構馬鹿にできないもので、道路の工事状況はもちろん、事故発生の状況等もリアルタイムで反映し、必要であればリルートを行ってくれるんですが、実に使える。実際、遠方出張時に天候が崩れ、通る予定だった橋が水位上昇により通行不可能になったことがあったんですが、その情報を受信し、適切にリルート処理を行ってくれたおかげで事なきを得たことがあります。

勿論Yahooカーナビなど、一部のナビアプリには類似した機能を内在しているものはありますが、リアルタイム性ではVICSに遠く及びません。

従来型ナビ＋GoogleMapを併用した「ハイブリット方式」

　そこで私は考えました。GoogleMapと従来型ナビの良い所取りをしたらいいんじゃないかな、と。

　具体的には壊しても大してへこたれない、激安Androidタブレットをナビとして車載して使用したらいいんじゃないか？で、いったことのないところに行くときは従来型ナビとGoogleMapの両方に目的地を登録し、両方でナビをさせたらどうだろう。通信に関しては事前にGoogleMapをダウンロードしておけば、スマホとのテザリング接続でも必要十分な速度とレスポンスは得られるんじゃなかろうか、と考えたわけです。

サブナビ用激安タブレットを探す

　車内というのは言うまでもなく家電品にとって過酷な環境。使用しないときや駐車するときは直射日光を避ける対策はするにしても、やはりダメージは避けられません。今回メインで使用するのはGoogleMapとアプリが数点程度、要はそこまで高性能である必要は無いわけです。短期間で故障する可能性も加味すれば、新品に固執する必要もない。というわけで、安価だけどメモリとストレージがそれなりにあって、GoogleMapさえサクサク動けばあとはどーでもいいや、な観点で中古Androidタブレットを探すことにしました。

選ばれたのは「Lenovo TB-8506F」でした

スペックはこんな感じ。

・発売：2021年

・画面サイズ：8インチ

・メモリ：3GB

・ストレージ：32GB

・microSD：対応

・AnTuTuスコア：総合10万点前後、GPUスコア6,000点未満

　ハイ、ぶっちゃけ今主力にするなら明らかに性能不足感が否めませんし、絶対におススメ出来ません。ゲームとかやったら軽く怒りを覚えるレベルでもたつく仕様なんですが、いいんです！GoogleMapとGeminiしか使わないんだから！！何より安いし。

　画面サイズは8インチとちょっと小ぶり。試験的に手持ちの10インチタブレットをつけてみたら思いのほか見やすかったので、何とか同程度のサイズのものにしたかったんですが、いかんせん高い。んじゃもうこれでいいか、となりました。

ハイブリット運用を試してみる

　熊本旅行に行く機会があったので、さっそくハイブリット運用を試してみました。スケジュールぐだぐだで同行者無しのぼっち旅行だったんで、何かあっても気にならないので。

使用方法は先にも書いた通り、従来型ナビとGoogleMapを併用する作戦で行きます。で、明らかに新しい道をGoogleMapが案内しようとしたときはそちらに従い、それ以外は従来型ナビの案内に準じるという方法。

　ただし、交通情報によりリルートを行った案内が従来型ナビから入った場合、そっちに運用を切り替えることにしました。先にも書いた通り、従来型ナビのリルートは大抵道路事情に起因するものなので、無視しないほうがいいかなと。

　結論から申し上げるとですね、えっとね、全然使える！想像の数倍使えます。

　従来型ナビで案内出来ない、登録されていない店舗や建物、場所に行く場合、GoogleMapで検索して出た結果を参考に「あー、近くにセブンがあるな。こいつの場所をカーナビ側で検索して目的地を微調整すれば・・・」ってな感じで従来型ナビに場所を指定する、って使い方をしたんですが、これが思いのほか便利。

　せっかくならばとGooglePlayからアプリを追加して、さらに便利に使えるようにしてみました。

・iHighway交通情報

　NEXCO西日本が提供する道路情報提供サービスをアプリ化したもの。サービスエリアとかででっかい液晶テレビに表示されてるアレですな。

交通規制の情報や事故車の有無など、アプリ化されているのでいつでもどこからでも見れる。特に時間帯指定で交通規制がかかる場合など、事前に情報を得られるので超便利！

　目下の課題は操作がまごつくこと。これについては近日中にハンズフリーマイクとGeminiを併用して、音声操作で色々出来る環境を目指してみようかな、と思ってます。

　個人的にはGoogleとかが本気出して据え付け型のカーナビをKenwoodとかと共同開発してくれたらいいのになぁ、とか思わずにはいられませんが。

　従来型ナビのいいところは存分に生かしっつ、アプリをいれてカスタマイズが出来るとかなったら、結構楽しくありません？？

皆様も良きカーライフを！ではまた！

Anker C300が充電されてない！？PD充電器をテキトーに選んだらハマったドツボの先に見た、ネットショップの闇と最適解

 どうも皆様ぐーてんもるげん。先日ネタにしたディーガの番組お引越しを、一体いつになったら終わるんだ？と毎日進捗チェックしながら過ごしている私です。何でコレ、100Mbpsで作ったかなぁ。

今回のネタはポタ電用のUSB PD充電器を新調するお話。

きっかけは「ポータブル電源が充電されない」
　以前の冷蔵庫騒動でもネタにした通り、ワタクシAnkerのポータブル電源「C300」を所有しております。んで、走行中の充電だけじゃ足りないので、1日の運用が終わったら自宅に持ち帰り、コンセントから充電させてまた持ち出す、って使い方をしてるんですな。
　自宅に持ち帰ったあとのポタ電の充電には、PD充電器を使用してたんですが、別に専用品を用意する訳じゃなく、家の中にあったものをテキトーに代用。Dynabookか何かの65W充電器だったかな？

　今回このDynabookをとある事情で貸し出すことになりまして、当然ながらPD充電器も一緒にレンタルされていきましたと。
「そっかぁ、PD充電器別のにしなきゃいかんなぁ」となり、適当に65Wの充電器を家電量販店で購入してC300に接続！
　するとですね、ええまぁタイトルの通りなんですが「充電されない」。いや、厳密にいえばほんの一瞬だけ充電されてますよーってマークが付いて、すぐ消える。
　これのおかげで「なぁんだ、充電行けたじゃん」と勘違いし、放置してスヤスヤ眠りについたところ、朝まったく充電されてなくて、ワタクシ絶望のずんどこに叩き落されたのでありました。
　賢明な読者の方ならお気づきでしょうが、C300が受け入れられるPD充電器の入力は140W。
　なーんで65Wなんてちっこい出力の充電器使ってるんじゃと思われるかもしれませんが、あのね、140WのPD充電器って高いんですよ。ネットで探せば激安商品あるんですが、大抵こういうのすぐ壊れて結局高くつくのがザラです。しかもね、PD充電器だけぶっ壊れればまだいいほうで、最悪の場合C300を道連れにしてぶっ壊れる可能性も全然あるあるなわけです（更に更に最悪な事態になると、発火や爆発なんてことも）。
　じゃあ安心して使える、それなりに名の通っているメーカの商品を選ぼうよ！となるんですが、これが高い。ポタ電を出してるAnkerの商品になると、1万円を超えてきちゃいます。
　今回の私の運用では、夜寝ている間に充電が完了出来てくれればいいや、だったので100W越えの高性能充電器を導入する必要性はそこまでありません。なので必要なかったんですね。
　でもね、「ゆっくりしていってね！」なPD充電器でも充電されればいいんですが、ミリも充電されないとなると話が違う。何で充電されないんだぁ？

原因は「安定した出力が提供できなかったこと」
　ググってみたら結果はすぐにわかりました。要はポタ電側が要求する電源品質をPD充電器が満たせてなかったんですね。USB PDはその強力な電力供給を扱う関係上、充電器と充電される側で通信を行い、C300が求める「安定した電圧・電流の組み合わせ（電力プロファイル）」を決定する仕組みを持っています。これをUSB PDネゴシエーション、と呼びます。
　つまり、安定した電源供給が出来ないPD充電器を使用してしまうと、C300側が不安全な電源供給であるとみなしてネゴシエーション不成立(電力プロファイルの合意に失敗)として処理、不安全な電源供給からバッテリーを保護するために充電をストップしちゃうんですね。
　流石はAnker、こんな安全装置をしっかり組み込んでくるとは！
　まぁ、65Wって入力がC300側が充電時に要求するPD充電器の下限値ギリギリだった可能性もあり、充電器によっては下限値を満たせていなかった可能性も否定はできません。
　いずれにせよ、このままじゃポタ電が綺麗なオブジェと化してしまうわけで、本運用に乗せるためにもまともに使えるUSB PD充電器を入手せねばなりません。 

商品を探すにあたり、いくつか条件を絞ります。

・価格は安く
・どうせなら100Wクラス買おう
・ケーブル直付けじゃなく、抜き差し出来るものを

価格は言うまでもありません。で、どうせ改めてPD充電器買うなら100Wクラスのものにすることにしました。100WクラスのPD充電器持ってないので。リケーブル交換可能なものにしたかったのは、ケーブル自体の断線って割とありがちですし、それが原因でPD充電器丸ごと廃棄ってのは悲しいことこの上ありません。
　こういうものを探すのにはやはりネットショップに限ります。
　探してみると、あるわあるわ。いろんな意味で驚いたのはやっぱりAmazon。100WのPD充電器が2000円台である！エレコムやAnkerの商品になれば安くても5000円台。先にも書いた通り、私はこんな充電器怖くて買う気にもなれません。。。

製品決定！Anker 317 キミに決めた！

ヨドバシドットコム Anker USB急速充電器 Anker 317 Charger （100W） with USB-C＆USB-C ケーブル 1.5m USB PD+PPS対応 USB-C×1
 　あのAnkerの製品でお値段なんと5290円！接続ポートはUSB Type-Cがひとつだけなんですが、そもそもC300充電用で考えていたのでポートが複数ある必要はありません。
　そのうえ、複数ポートがある場合１ポートあたりの供給電力が制限されていることもあるので、今回の用途の場合、単一ポートはメリットしかありません。
　し・か・も！この値段でUSB PD充電に対応したUSB Type-Cケーブル(1.5m)が付いてくる！これなら手持ちのケーブルが100Wクラスの電源供給に対応してるのか？って心配がゼロ！仮にUSB Type-Cケーブルを別途買おうとすると1000円から2000円近くする。ってぇことはだ、このAnkerのPD充電器、実質的には3000円から4000円で購入出来ちゃう！ってことじゃないの？？何たるコストパフォーマンスお化け！！
　今回は購入にヨドバシドットコムさんを利用。Amazonのほうが若干安かったんだけど、以前Ankerのモバイルバッテリーを買ったとき、あからさまなコピー品っぽい商品（包装の箱からチープ）が届いたことがあったので。幸いだったのはAmazonから届いた商品、充電も何もできない、思い切りの良い不良品だった事。事情を説明し、さくっと返金処理して貰ったんだけど、そのあとでヨドバシドットコムで購入して届いた商品を見てびっくり仰天！あー、あれはコピー品だったのかもなぁ、写真撮っとけばよかったなぁ畜生、となった訳です。
　ちな、この時買ったモバイルバッテリーは今でも顕在です。そのうち紹介するかも。
届いたのでさっそく充電してみると「おお！充電されとる！そして早い！めちゃ早い！」

65Wののんびり充電器でもいいんですよー！とか言ってたんですが前言撤回、やっぱりこういうのは早いに越したことありません。素晴らしい！！

うーむ、スマホ充電用にもう１個買うか？？

総評：充電器は信頼できるメーカのものを、信頼できるショップで
　これに限るかなと思いますね。私自身粗悪充電器で手持ちのガジェットをぶっ壊したことはそこまで無いんですが、昨今のPD充電器、昔からすると比較にならない程出力も大きくなってます。
　出力が大きくなったということは比例して危険性も増してるわけで、要は粗悪品を使った時のリスクが以前とはケタ違いなんですよね。
　粗悪な充電器を使った結果、ガジェットを壊す程度で済めばまだ幸運な方で、先に紹介した発火事故や爆発事故も、実際に報道されている通り事実として発生している訳です。
　で、信頼出来るメーカの製品をチョイスするのは当然ながら、購入するショップにも注意が必要かな、というのが今回の感想。百戦錬磨のAmazonユーザならわかると思うんですが、すごいんですよね、Amazonのサクラレビューと無責任感丸出しショップの数。
　今回USB PD充電器探した時もそうでしたが、無茶苦茶な値段設定の商品見ると抱く感想は「この性能でこんな価格で作れるわけねぇだろ！」であり、もうね怪しさしかない。さしずめ、ヨドバシドットコムがどの製品を選んでも信頼が約束されている銀座なら、Amazonは歌舞伎町って感じですな。
　まぁ、それはそれで楽しい所なのでいいのかもしれませんが、安全性(PSEマーク)が必須な製品は、やっぱり信頼できるショップで買ったほうが良いんじゃないかなぁ。
そりゃ多少は高くつくかもしれないけど、得られる信頼性は価格差以上になるだろうし。

良いガジェットライフには、良い充電器を買おうよ！ってことですね。
ではまた！

【マジで要注意】4Kレコーダーに買い替えたら映らない！原因はHDCP 2.2非対応アンプの「規格寿命」だった！

 どうも皆様ぐーてんもるげん。いきなり寒くなってきて体調崩しそうになってる私です。
今回のネタは家電、ブルーレイレコーダの買替。
結論から言うとですね、まぁまぁ酷い目に遭ったんですわ。ちょっと愚痴らせて下さいな。

事の発端はブルーレイレコーダーからの異音

報告があったのは嫁さん。「レコーダーから何やら変な音がする」との事。
どうせホコリかなにかがファンに挟まったとか、その程度の事でしょ？と思って軽く見てたんですが、録画中に「ぶうぅぅぅん、カリカリカリカリ、コロコロコロコロ」という音が。
ええ、PCユーザなら御馴染み「死にかけHDDからの最後の叫び」ですな。

ちょっとすると収まるんですが、しばらくするとまた鳴る。次第にこの頻度が増えていき、遂に「いつもどこかガタガタ、異音モール」状態に突入。
トドメに録画したデータが、管理画面上ダブって表示されるという事態が発生。
こんなの臨終カウントダウンじゃないか！と考え、データの移行が出来るうちに買換えることになった訳です。

嫁さん曰く「そのうち買換えればいいか」と思ってたらしいんですが「HDD飛んだら新しいレコーダに移行出来なくなるから、今まで撮りためた放送はサヨナラバイバイすることになるよ？」と伝えたところ顔面蒼白。全くの予定外の出費を強いられることとなった訳です。辛いなぁ。

DMR-BRH1030からDMR-4T303へ買替

うちで動いているディーガ「DMR-BRH1030」は、過去に録画した番組を新たなレコーダに移す「お引越し機能」をサポートしてます。

コレ、詳しい方ならわかると思うんですが、レコーダーに撮りためたデータって、外付けHDDにコピーして新しいレコーダにポン付けしても、著作権保護の信号がかかっている関係で再生出来ないんですよね。コピーの回数についても制限があって、最大10回までだったり、番組によってはコピーを禁じているようなものも（古い機械から新しい機械への移動は可能）。
で、古いレコーダで録画したデータは、適切な方法で新しいレコーダに移さなきゃいけないって訳です。嗚呼めんどくさい。

既存のモデルが内蔵HDD1TBと外付け1TBで運用していたのですが、内臓HDDと比べて外付けHDDのレスポンスがあまりよくない。なので、どうせなら買替を機に外付けHDDを取っ払うことにしました。
既存データを全部受け入れられて、かつ空き容量も確保出来るということで、3TBの内臓HDDを搭載したDMR-4T303をチョイス。より上位の4TBモデルもあるにはあるものの、5年間で2TBを使い切らなかったことを考えると、3TBあれば十分だろうという考えに至り、よりリーズナブルな本モデルの選定と相成りました。
それでも価格は9万円前後。貧乏子持ちリーマンにはきっつい出費。ぐほっ（吐血

安定して映らない

購入後帰宅して、ちゃっちゃと既存環境に接続します。古いレコーダはお引越しに使うので、まだネットワークには繋いだまま。で、ここで問題発生。安定して映らない。
何度かケーブルを接続し直すと映るんですが、殆どの場合音はするけど映像が来ない。
手持ちのHDMIケーブルが腐っているor接続規格が古すぎるんじゃないか、と思い、家電量販店に行ってHDMI2.0規格の新品ケーブルを購入。
我が家はデノンのアンプを使用しているんですが、ブルーレイレコーダ→アンプの接続で1本、更にアンプ→テレビの接続で更に1本必要で、計2本購入することに。
追加出費総額7000円越え、マジかよ・・・。

流石にこれで解決するだろう！とラクに構えて帰宅して繋ぐと、やったね！「映らない」。
これどー考えてもおかしいだろ！と試しにテレビとブルーレイレコーダを直結すると元気に映る。
まさかデノンのアンプ壊れたの？でもさ、リビングPCからの映像はばっちり映ってるよ？？えー？

原因はアンプだった

別にアンプを確認しなかった訳じゃありません。と言うのも、うちにあるのはデノンの「ACR-X2100W」なんですが、説明書にも本体にも「4K対応」って思い切り書いてあるんですよね。ってことはアンプはHDMI2.0の信号を問題なく受け入れられるはず。なのに映らない。
これってまさか、4K信号は受け入れられるけど、ブルーレイレコーダのHDCP規格にデノンのアンプが適合してないみたいじゃないかｗｗｗと笑ってたんですが、調べてみたところ

ブルーレイレコーダ DMR-4T303 HDCP2.2
アンプ DENON ACR-X2100W HDCP1.4

おめでとうございます。DMR-4T303の出力規格にデノンのアンプが非対応である事が確定致しました。
ふざけんなよあんちきしょう！！
ちなみに、アンプのHDCPの規格、説明書にも書いてませんでした。うぉぉぉい！（怒


盲点だったのは非4K放送であっても映らなかった事。HDCP2.2の規格は4K放送とウルトラブルーレイでしか使わないと思ってたんですが、テレビとレコーダを直結した際、インプット表記に4Kの文字が。
まさかと思い調べてみたら案の定、「レコーダの信号はすべてHDCP2.2のプロトコルで出力されます」の表記を発見。要はどの信号であってもレコーダの出力可能な最上位の規格で映像信号をテレビに送っていたんですね。なのでCSや地上波デジタルでも表示が安定しなかったんです。納得。

さぁてどうしてくれようか

　そんなもん「アンプを最新式に買換える」以外に無いんですが、自慢じゃないがこちとら10万近い予定外の出費を強いられた極貧子持ちリーマンですよと、そんなポンポンお高い買い物が出来る訳ありません。
　じゃあテレビと直結してアンプは撤去するかとなったんですが、デノンのACR-X2100WはHDMIの入力を7系統もサポートしており、これはこれで無くなると滅茶苦茶不便。しかも問題が起きているのは今回導入したブルーレイレコーダーだけ。
　じゃあもうブルーレイレコーダーだけはテレビの空きHDMIポートに直結してやればいいじゃねーか、となりました。
ここで問題になるのは音。せっかく7.1chのサラウンド環境があるのに、テレビに搭載されたスピーカしか使えないのは悲しすぎます。

「大丈夫！DMR-4T303には音声信号出力専用のHDMIポートもあるんだよ！！(CV.喜多村 英梨)」

じゃあそれを使って音声信号だけアンプに送ればいいか、と思ったんですが、ここで考えます。

「もし、音声信号もHDCP2.2規格になったら、音も鳴らなくなるんじゃね？」と。

　そこでかなり邪道というか、裏技な方法を思いつきます。ずばり
「テレビから音声信号だけアンプに送る」方法。

　詳しい方はご存じだと思うんですが、テレビで4K放送なんかを視聴場合、ド迫力なサウンドを楽しむことが出来るように、音声だけをアンプに送る為の光デジタル音声出力を持っているものがあります。
　要はこれで音声だけ外部のスピーカに繋いでね、ってことですね。
　　今回はテレビとブルーレイレコーダをHDCP2.2でしっかりとハンドシェイクさせ、テレビから光デジタル音声(TOSLINK)でアンプに送る事にしました。
　光デジタル音声(TOSLINK)はHDCPのような著作権保護プロトコルとは完全に独立した形で規格されているため、将来的に音声信号にHDCP2.2の規格が乗ったとしても影響を受ける事はありません。
　勿論この方法には音声出力に制約が生じ、HDCP2.2の規格でサポートされている音声フォーマットを100パーセント活かすことは出来なくなります。
　具体的にはロスレス圧縮（Dolby Atmos/TrueHD等）の音声出力の恩恵を受ける事が出来ません。とはいえ、ロスレス圧縮の恩恵を受ける場合アンプは勿論のこと、スピーカもすべてフォーマットに適合したバカ高いスピーカに入替える必要が出てくるため、従来の録画データを楽しむ＋たまにウルトラブルーレイで映画を観る程度の環境であれば、費用対効果が合うとはとても思えなかったんですね。

これで問題は全部解決。めでたしめでたし。

乱立する規格による混乱に対する憤り

　今回かなりラッキーだったのはふたつ。リケーブル用に買ってきたケーブル自体が無駄にならなかった事（いずれにせよHDCP2.2へ対応した、HDMI2,0規格へのリケーブルは必要だった）と、テレビに光デジタル音声(TOSLINK)の端子があったこと。特に後者はコレが無かったらかなり泣きを見る事態になっていたでしょう。

　そして腹が立つのは、混沌ともいえるこの規格の乱立っぷりとアナウンスの弱さと雑さ。
　要は4Kが発表された2014年の頃の4K対応と、2025年現在の4K対応は、HDCPのエディション的には別物じゃないですか、ってコトをもっと声高らかに伝えて欲しい。
　4Kの規格が水面下でどんどん更新されて、実は数年前に発売されたテレビやアンプは対応出来なくなりつつあるこの状況と、それに対するアナウンスがあまりに弱い。
　実際、「お使いのテレビが古い機種である場合、このレコーダを買っても映像が映らない可能性がありますよ」の案内くらいはメーカが警鐘を鳴らし、家電量販店の店員から説明があってもいいんじゃないか？
と言うかね今回の件、デノンさんがアンプの取説にHDCPの規格情報載せてくれれば良かった話じゃあないの。何でマニュアルにも公式サイトにも書いてないかなぁ。

　幸いなことにと言うか、半年ほど前にテレビの調子が悪くなり新しいモデルに買換えていたんですが、それが無かったら恐らくですが、テレビとブルーレイレコーダを直結しても映像は映らなかったんじゃないかなと思います。だって使ってたテレビ、10年前の製品でしたし。いやー昔の家電ってのは長持ちするねぇ。

　何が良いたいかというと、今回私が遭遇した「ブルーレイレコーダは買換えたけどテレビその他の規格が実は古くてまともに使えねぇブチ切れ案件」が今後増えてくるんじゃないかな、ってこと。
　4KのHDCP2.0からHDCP2.2へ移行したのが2014年頃と大体10年前。だったら同じように10年位前に買ったレコーダだのテレビだのが故障しちゃって、「おっしゃあボーナス出たからいっちょ良いレコーダ買っちゃおうぜ！」と息巻いて大枚はたいた挙句まともに動作せず、「テレビも買換えないと駄目っすよー」となり、喜々から一点絶望のずんどこに叩き落されるor家電量販店でブチ切れるって人、増えてくるんじゃないかな。

冬賞与商戦が控えている今、結構真面目に店舗でアナウンスしたほうが良いと思いますよ。マジで。

ではまた！

PS.ディーガのお引越し機能ですけどね、コレ、レコーダの機能使ってやるよりスマホアプリでやったほうが進捗見やすいしめっちゃ安定して動作します。

車載冷蔵庫をリニューアルしようとしたら色々沼ったよ！

どうも皆様ぐーてんもるげん！ボーナス出てウッキウキで買い物しちゃった私です。
今回のネタは「車載冷蔵庫」。既に運用中だったんですが、これを何とかもっと快適に使えないものかなぁ、というのが事の発端。
ちなみに日常での用途は「ディスカウントストアで買った飲み物とかを冷やしておく」がメイン。特に夏場、飲み物が欲しくなって毎回コンビニやら自販機を利用してたら、出費がとんでもないことになります。
対してディスカウントストアなら購入可能なシーンは限られるものの、破格の値段で購入が可能なことが非常に多いです。
仮にペットボトル1本が自販機で170円で、ディスカウントストアで98円～100円で購入できた場合、1本あたり70円から80円の差額が生じることになります。
仕事の合間にお茶を一日2本～3本飲めば、その差額は240円。それが10日で2400円。半年もすれば4万円以上差が出てきてしまいます。
で、「じゃあ安いディスカウントストアで飲み物買って、車内で冷やしておけばいいじゃないか！」となったんですな。

 

停車中にも冷やしたい。さぁどうする？

 

参考：Amazon商品紹介ページ(EA-CB3) 

今まで使用していた「EA-CB3」、シガーソケットから電源を取って冷やすので、当然車が止まったら冷えない。バッ直で電源を取れば動くだろうけど、そんなことしたらすぐにバッテリーがあがってクルマが動かなくなっちゃう。 そこでお手軽にこの問題を解決するべく思いついた方法が「ポータブル電源を使う」作戦！

 

何故ポータブル電源なのか 

停車中も電源供給可能なシステム、所謂一般的なキャンピングカーで実現する場合、インバータを含む電源供給システムとサブバッテリーを搭載して環境を構築するのが普通なんですが、冷蔵庫だけ動かすにはあまりに大規模すぎるし、しかも導入コストがかなり高額。
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを使用した場合、極小のシステムであっても20万～30万、本格的なシステムになれば50万を超えてくることも珍しくありません。対してポータブル電源を採用した場合、大容量の製品をチョイスしたとしても費用は10万そこそこ。汎用性の高さを考えても、キャンピングカー的なシステムよりもポータブル電源を導入する方がいいんじゃないか、と考えました。

当初、走行中にバッテリーを充電させて、停車中にそのバッテリーを使用することで動作させ続けるという計画だったんですね。私の1日の走行時間は約1時間半から2時間ほど。

導入予定のAnker Solix C300は288Wの容量なので、充電効率のロスを考慮したとしても90W程度でシガーソケットから充電できるため、 

90W × 1.5時間＝135W 

約半分くらいの充電は可能。
だったのですが、ここで大誤算！！パススルー接続している冷蔵庫の消費電力が加味されていないという大失態をやらかします。
まぁ少し考えれば分かる話なんですが、シガーからの供給が90Wで、そのうち約50Wを冷蔵庫の動作に使用すると、充電に回せるのは40W。要はシガーソケットから供給される電力がそのまま充電に使われるわけではないのです。 

(90W(シガー供給) ー 50W(車載冷蔵庫)) ＝40W

40W × 1.5時間 ＝60W

良くて満充電の20%程度。ハイ、全然足りません。
根本的に解決させるなら、クルマの電力供給能力そのものを見直さなければならず、ポータブル電源の容量を大きくしたから解決する問題ではありません。
だったらもう、一日の終わりにクルマから降ろして家庭用コンセントでポータブル電源を充電して、 朝またクルマに積み込めばいいんじゃね？となったわけです。

 

試験運用開始！するも・・・ 

結論から、えっとね。冷えない！
当初使用していたEA-CB3はサイズもちっこいので「これなら行ける！」と考えていたんですが、思ったほど冷えてくれない。
せいぜい「ひんやり」「ちょっとぬるい」位。所謂「キンッキンに冷えてやがる！！」には程遠いのですね。
そして予想以上にバッテリーが持たない！いや、厳密には持ってるんですが、消費している電力の割に期待したほど冷えてくれない。
車載冷蔵庫という特性上、ある程度は覚悟してましたが、それを加味しても中々のがっかり感。原因の追究に走ります。

 

原因は冷却方式にあった 

当初導入していたEA-CB3は「ペルチェ式」と言って、ペルチェ素子に電流を流すことで片面が吸熱、もう片面が発熱する「ペルチェ効果」を利用して冷却する方式。
ペルチェ素子自体が駆動すればオッケーなので、消費電力も小さめ！
停車中にポータブル電源で駆動させることを考えると、省電力であることに越したことはありません。で、「こいつぁ車載冷蔵庫にピッタリじゃねぇか！」と短絡的に考えたんですねー。

ここで盲点だったのは「冷却効率」。冷却効率を示す成績係数(COP)で評価した場合、ペルチェ素子のCOPは0.2～0.5程度しかありません。これはつまり、1Wの電力を消費したとき、0.2～0.5程度の冷却能力しか生み出すことが出来ない、ということ。しかも冷却はペルチェ効果を用いて行われるため、発熱面の放熱がうまくいかないと期待したほどの冷却性能が得られにくくなり、更に冷えなくなります。
停車中の真夏の車内なんてのは最たる例ですな。これでただでさえ低い冷却効率が、更に低下するという事態に陥った訳です。

それに対をなす方式が「コンプレッサー式」。所謂一般家庭に普通にある冷蔵庫と同じ仕組みで冷却を行います。内部の冷媒をコンプレッサーが圧縮したり膨張させたりすることで熱を移動させ、冷却を行うわけです。
コンプレッサー稼働時の消費電力はペルチェ式と比較するとかなり大きいのですが、設定温度に到達した後はコンプレッサーは停止するため、常時大電力を消費する訳ではありません。
そんでもってCOP、これがペルチェ式とは比較にならない程優秀。なんと2.0～4.0もあります。先に紹介したペルチェ式の10倍近く！冷媒を使用して冷却を行うため、ペルチェ式と比べると外気温の影響をあまり受けません。
消費電力自体はペルチェ式が優勢ですが、冷却効率を加味して評価するとコンプレッサー式が圧倒的に優位。加えて夏場の高温になりやすい車内で冷やしたい場合、外気温の影響を受けないコンプレッサー式の優位性は更に高まります。
要はコンプレッサー式を動かせるだけの電力が供給できるなら、最初からコンプレッサー式を選ぶべきだったんですね。

 

買い替えの障害と意外な盲点 

当初運用していたEA-CB3ですが、こいつにもメリットはありました。ずばり「小ささ」。内容量は8リットルとめちゃくちゃ少ないんですが、その小ささ故後部座席の中央部分に設置可能だったんですね。
ベルトで固定してしまえば後部座席に乗ってる嫁さんが自由に飲み物が取れるので便利かなぁと思っていたんです。
対して購入を検討していたコンプレッサー式は総じて「デカい」9リットル以下なんてのは稀もいいところで、大抵は15リットルから30リットル程度。後部座席など置けるわけもなく、トランクに格納するしかありません。
後部座席に設置されている利便性と、サイズのどちらを優先するか悩んでいることを嫁さんに話すと

「うーん、飲むものってそんなしょっちゅう出し入れしないよね。あと地味に取り出しにくいよ」
との意見。
え！？取り出しにくかったの！？
詳しく聞いたところ、体に密着する形で冷蔵庫が設置されているので、取り出すときに難儀していたとのこと。加えてペルチェが熱を持つのも気になっていたみたいでした。要は密着してる所が微妙にぬくいわけです。
そんなの、後部座席に設置する意味ないじゃないか！？
とどめに「もっと大きいと外出先で買った生ものとか、持って帰れるよね」とも。
海沿いをドライブしたときに新鮮な刺身を安く買えたら、家でゆっくり飲めるね、なんて話をしたら、もうね嫁さんノリノリｗ

トランクにコンプレッサー式の冷蔵庫を置こう！
この時点で、迷いはなくなりました。

 

じゃあ買ってみようじゃないか「コンプレッサー式」を！製品比較検討開始！

希望に最も沿った製品とは何か。その秘密を探るため、我々はAmazonの奥地へと向かったのでした。ええまぁ、要は検索しまくったわけですな。
まぁ検索すると、あるわあるわ。誰もが知ってる製品や、明らかに怪しい日本語がこんにちわしてる製品やら、○分でマイナス○度！なんて謳い文句書かれてて「これもう兵器じゃね？」と言いたくなるような冷却能力を仕様に書いている製品やら玉石混合状態。

こういうの、Amazonはぶちのめす気は無いんでしょうか。無いんでしょうね。

その中から、購入対象になりそうなものをおおよそで絞り込んだところ、３メーカの機種が残ることに。
では紹介していきましょう！

 

エントリーナンバー1番、無知な私が全然ご存じないメーカ、圧倒的なコストパフォーマンスはスペックシートの怪しさをぶっ飛ばせるのか「Tecnolove」

 参考：Amazon商品紹介ページ

１５リットルのサイズとしては比較されている製品の中では最小クラス。 加えて消費電力やらも申し分なし。
が！Amazonに記載されている商品、画像に書かれている商品サイズとデータシートに書かれている商品サイズが全然合わないというとんでもプレイ。
リッター数違いで別製品があるのか？とも考えたんですが、それも無さそうです。
困り果ててメーカに情報提供を依頼したところ、Amazonに記載されている情報は

「データシートも紹介画像もどっちも間違っている」

という、予想の斜め上を行く事実が判明し、狼狽します。
加えて「誤りは認識している」と回答しながら、いまだ修正されていないという始末。
さすがはAmazon！そしてショップ対応！トドメのチャイナクオリティ！いずれも期待を裏切りません。もちろん、悪い意味でね。

 

エントリーナンバー2番、キングオブディスカウント家電メーカの送り出したベーシックモデルは果たして怪しさ満点チャイナメーカを打ち倒せるか？「アイリスオーヤマ」

参考：Amazon商品紹介ページ(IPD-2A-B) 

国内のリーズナブル家電の代名詞ともいえるメーカ。老舗メーカの車載冷蔵庫と比較するとかなり安価なものの、中華圏のアレな製品と比較するとやっぱりお高い。
が、国内で拡販しているメーカであることと、内容量のラインナップが20L、30L、40Lと実に絶妙。実物を店頭で見てみましたが（残念ながら展示品のみで在庫がなかった）検討していた20Lについてもサイズや見た目も申し分なく、最有力候補に躍り出ます。

 

エントリーナンバー3番、家具販売店が送り出すオリジナルブランド、完全ノーマークだった商品は私の生活をナイスバディしてくれるのか「ナフコプライベートブランド」

 

参考：ナフコオンラインストア(NCB-015) 

発端はアイリスオーヤマの実製品が見たい理由で立ち寄ったナフコで発見。
まさかのPB商品。
作りはそれなりなんですが、まぁお安い！ただね、なんか見た目がダサい。何がどう？と言われたら微妙なんですが、なんか安っぽい。
いや、実際安いんですけど、15リットルというサイズも微妙。というのも、パッと見、アイリスオーヤマの20リットルと見た目の大きさそこまで大差感じられないんですよね。ただ、PB商品というだけあって、チャイナボカンなメーカ製品よりは信頼性で軍配があがります。同じ価格帯で食い込んできたとなれば猶更。

今のところ整理するとこんな感じでしょうか。

メーカ	価格	容量	筐体サイズ	信頼性	備考
ナフコPB	〇	△	△	〇	見た目がイマイチ ちょっと小さい？
アイリスオーヤマ	△	〇	◎	◎	作りはしっかりしている印象、あと見た目が良い
Tecnolove	◎	謎	謎	×	コストパフォーマンスは良。それ以外は最悪

 

結論「アイリスオーヤマ：IPD-2A-B」君に決めた！

今回候補に挙がった中では比較的高めだったものの、やはり決め手になったのは「信頼性」と「利便性」。先のチャイナメーカ「Tecnolove」、確かに安いんですが外出先でぶっ壊れて、中身がダメになった時のショックたるや、金額差で埋められるものじゃあありません。旅行中なんかは特に。トドメはスペックシートの誤りさえ是正しない雑っぷり、メーカに対する信頼性が私の中でずんどこまで落ちた結果、これは「無いな」と相成りました。
最後まで拮抗したのがナフコのPB製品。ただ、容量が15Lとアイリスオーヤマに劣るため購入後に使い勝手に問題が出るんじゃないか？嗚呼！もう少し大きくしておけばよかった！となるんじゃないか、という点が気になります。ぶっちゃけ値段以外にアイリスオーヤマに勝る点が見つからなかった為、アイリスオーヤマに決定することになったんですね。

 

到着してさっそく使ってみると

使い方はとっても簡単！コンセント差し込んでデジタル表記されている温度を、冷やしたい温度に設定して使う感じなんですが、あのね、これがすっごい冷えるんです。おっどろいたー！シガーソケットからの電気で、ポタ電でここまで冷えるんですね。比較対象がペルチェ式だったこともあり、軽く感動。熱伝導率のいい缶の飲み物なんかを入れてるときは更に顕著で、もうギンギンに冷えてくれます。
冷却モードについてはMAXモードとECOモードの２種類があって、MAXモードだと60W近く電力を消費するんですが、一気に冷え冷えになってくれます。で、ECOモードにするとそこまでギンギンではないんですが特筆すべきはその消費電力の低さ。40W前半をうろうろするようになります。この40Wって数字、前のペルチェ式の電力と大して変わらないんですよね。しかも設定温度を大きく逸脱しそうになると、ECOモードであっても50W近くまで出力をあげてちゃんと冷やしてくれる。結構優秀じゃあないか！

 

先ずは本格運用する前にテスト運用開始！

こういうものほど、いきなり旅行先に持ち出すと何があるかわかったもんじゃありません。というわけで、しばらく使って色々と問題点を洗い出すことにしました。

 

課題その１．ポータブル電源「C300」をいかに効率よく持たせるか

前述したとおり、ポタ電だけで１日持たせるなんてことは、到底不可能なのは分かっていた話なのですが、要は「どれだけ長い時間ひんやりさせるか」。
MAXモードだと電気をドカ食いするので、ポタ電だけで回すと半日どころか数時間が限界。じゃあ常時ECOモードにしたらどうかと思ったんですが、実はそんなに変わらない。停止状態から起動した際、庫内の温度を下げるのに時間がかかっちゃううえ、温度が上がった時に出力をあげて冷やす動作を繰り返していたのが原因だったみたい。
で、色々検証した結果「ECOモードとMAXモードを使い分ける」ことが重要だと気付きました。要は入っているものが生ものとかでなければ、走行中（オルタネータが動いていて電力をがっつり使える環境）でMAXモードで一気に冷やし、ECOモードで維持する。これだと直射日光が当たる環境（サンシェードは使ってますよ）であっても、１時間あたり16～17%しかC300の電池を消費しなくなりました。単純計算で4～5時間の運転が可能になります。旅行中再度走行すればポタ電は充電されますから、更に使用可能時間が伸びていくことになりました。素晴らしい。

 

課題その２．ポータブル電源「C300」が緊急停止！なぜ？

コレね、ポタ電のバッテリーはたっぷり残ってるのに、冷蔵庫止まってたんですよね。炎天下の駐車場に戻ってきたときにチェックして気づきました。
原因は「コンプレッサーからの廃熱」。車内の温度上昇についてはわかっていたので、サンシェードに加えて更にポタ電と冷蔵庫回りに日よけを設置し、二重で日陰を作るようにしていてたんですが、ポタ電を冷蔵庫付近に設置していたのが原因でコンプレッサーからの廃熱をもろに浴びた結果、ポタ電の安全装置が働いて緊急停止しちゃったみたいです。
「機器の温度がある程度上がると、危険性を察知して緊急停止するのか！やるなぁAnker！」と感心している場合じゃありません。対策を講じます。
設置場所を見直そうかとも考えましたが、停車中の車内で一番涼しいのは日よけのあるトランクなのは変わりません。スペアタイヤブロックにポタ電を納めてやろうかとも思ったんですが、毎日積み下ろししてるもんですから、そうなると利便性が犠牲になりすぎます。で、色々と考えた結果、ポタ電と冷蔵庫を密着させて置くからいけないんじゃないの？となり対応。ケーブルの長さギリギリで冷蔵庫と離して設置して1日運用してみましたが、高温が原因で緊急停止することはなくなりました。

 

課題その３．まったく充電されてない！冷蔵庫も動いてない！何で！？

廃熱による問題もクリアしたのに、またしても止まってしまいました。ハイ。原因は単純で「ケーブルが抜けただけ」。冷蔵庫もポタ電もトランク床のフェルト生地の上に置いているだけだったので、カーブに差し掛かった時やらにスルスル動いてしまい、ケーブルがスポンと抜けちゃったんですね。まぁ過度に力がかかってコネクタ部分を痛めるより数百倍マシですが、対策を講じなければなりません。
んで、カー用品店に行ってみたところ、滑り止めマットなるものを発見。その中でも株式会社カーボーイさんが販売している「NEW 止まるんです」B-30、こいつを購入して敷いてみたところ、車載冷蔵庫の幅とシンデレラフィット！（シンデレラに謝れ）。余った部分はハサミでカットし、ポタ電の下に敷いてみたところ問題解決！

 

以上で今回のネタは終了。飲み物やらを安く買って維持したい！という動機から始まった冷蔵庫導入プロジェクトですが、よくよく考えたらコレ、災害時にも結構力になってくれるんじゃないか？と思ったり。
食料品全部は無理だとしても、傷みやすいものだけでも冷蔵庫で冷やしておければ、かなり便利じゃないかなと。
加えて今回導入したC300は、オプションでソーラーパネルからの充電もサポートしているので、このあたりもうまく使えれば、更に利便性は増すんじゃないかなと考えてます。
ただ、ソーラーパネルはその特性上、使用していなくとも劣化が進んでいくため、導入するにはまだ早いかなと考え手を出していません。
従来、単結晶タイプが多結晶タイプと比較して性能的には優れているもののコストの面がネックでしたが、最近はかなり価格がこなれてきたのと同様、より長寿命な、利便性の高い製品が今後出てくる可能性も十分考えられますし、これについてはそこまで急いで購入に踏み切る必要は無いかな、と思ってます。
無論、今回導入したポタ電は容量が小さいため、長時間の運用にはとても耐えられないですが、色々と試行錯誤していく中で本当に必要なポタ電の容量やシステムについて、検討を重ねられるんじゃないかなーと思ってます。

 

皆様もより良いカーライフをお過ごしください！ 

ではまた！

フォレスター30万キロ車検に挑んでみたよ～予定外の遅延と悪夢の後日談変～

どうも皆様ぐーてんもるげん。

今回は前回からネタにしてた「車検」のまさかの完結編。 いや、いつの話だよ？数か月前のネタじゃねえか！！とか言われそうですけども、色々あってよーやく落ち着いたのでご報告。

 

当初予定していた作業は全部やる！と決めたはいいものの・・・

ショップさんとも会話し、やはりというか提案された作業はひとっつも要らないものがなかったので、支払いはかなり厳しいけど「全部やりましょう」と結論。応援してくれた嫁さんにはマジで感謝しかない。

が！ここで大問題が発生。パーツが来ない！

いや、全部届かないわけじゃあないんだけど、ディスクロータとパッドがなかなか来ない。幸い現在の残量であっても車検は余裕でパスできたので、 一旦車検はパスさせて、残りのパーツが全部そろったらブレーキ回りのメンテやりましょう、となった訳です。

 結局ブレーキ回りのパーツが全部そろって、作業に着手出来たのはなんと6月中旬！

 

車検は無事終了！のハズが 

ところがどっこい！これで終わりじゃあなかった

無事車検も終わり、ブレーキ回りのメンテも完了し超絶快適なフォレスターライフを楽しんでいたある日、仕事で高速を飛ばした帰りにガソリンスタンドに寄って給油した際

 

「んんん？甘いにおい・・・？」

 

経験あるかたならお判りいただけるであろう、あの甘ったるいにおいがぷぅーんと。もうね、考えたくないよね、チョコやココアじゃないのに、エンジンルームから甘いにおいするって

 

んなもん！クーラント以外ないだろうが！！

 

で、ボンネットオープンしたところ

ええ、まき散らされておりますよLLC。ヒーターコアの上部の樹脂パーツがパックリ逝って、ナシ汁ブシャー状態。そこらじゅうLLCだらけでございますよ。あ、エヴァンゲリオンで呼吸できるあの液体じゃないですよ、あれはLCLね。400パーセント超えると溶けちゃうあれです（何の話だ）。

こっから先が大変だった。すぐさまショップに「ラジエータがビールかけ祭り状態でどえらいことになっている」旨の事情を説明。当日はもう遅かったので、翌日入庫したい旨連絡したところ、ラッキーなことに即受け入れて頂けることに。LLCはリザーブタンクの底が見えるレベルだけど、変なもの補給してより悪化させたらシャレにならないので（前に混ぜるとやばいLLCがあるって聞いたので）、7月の灼熱地獄を暖房フルパワー運転でショップまでそろりそろり、冷や汗を吹き出しながら運転することに。高速使ってさっさと到着したいけど、当然ながらそんなこと出来るわけがない！

走行中にOBD2からフィードバックされる水温は88度を超えることはなかった話をショップにしたところ、「一般走行時の規定値内ですから、おそらくエンジンへのダメージは心配しなくてよいでしょう」とのことだったので、ラジエータ交換で手配をかけて頂くことになりました。

幸い適合部品はすぐに見つかり、 交換作業実施。車検後10万以上の出費はかなり痛手ではあったけど、これ気づかずにそのまま放置してたら、間違いなく修理代はとんでもないことになってただろうし、最悪の場合SG9を降りなきゃいけなくなってたとしても不思議じゃなかったですよね。帰路の高速道路上で止まらず、しかも重症化する前に気づいて、なおかつショップさんがすぐ受け入れてくれて、加えて適合部品がすぐに見つかるという、かなり幸運に恵まれる結果となったわけです。

 

皆さんもたまにはボンネットの中のぞいて、冷却液とかオイルとかチェックしてあげてくださいね！

ではまた！！ 

フォレスター30万キロ車検に挑んでみたよ～怒涛の見積もり編～

 どうも皆様ぐーてんもるげん。

もうしばらくしたらやってくるであろう、自動車税とかいう何に使われてるか分かったもんじゃないのに、合法的にクルマユーザカツアゲしていくんじゃねぇ！ぶち〇すぞ！とか日々ヘイトを貯めつつ、社畜やってるわたしです。

今回のネタはずばり「車検」
いや、厳密に言うと車検にかこつけてやる整備。
ネタになるってことは、それなりにアレな事態になりそうというか、なったというか（現在進行形

さて、気を取り直して。
今回の車検ですが、ショップさんが吐血するんじゃね？ってレベルでやる事は割と盛沢山。
・リアロータ交換
・リアハブボルト交換(ロータ交換のついでに)
・タイミングベルト交換(前回交換から10万キロ超えたので)
・プラグ交換(前回交換から10万キロ超えたので)
・燃料ポンプ交換(30万キロ無交換、今回見送るのは流石に論外）
・ウォーターポンプ(どうせベルト替えるならね)
・ガゼット交換（ゴムパーツが破れてるので）
・水切りモール交換（見た目が悪くなってきてたので）
・飛び石傷補修

うーん、お財布がデリシャス。違う、デンジャラス。

　というわけで、馴染みのお店にれっつごー。
　部品取り寄せetcで時間がかかるのはわかってたので、結構早めに依頼させて頂きました。
上記内容をひと通りお話させて頂いた後、ここでプロの整備士の診断が入ります！

　その結果ブレーキパッドも替えた方がいいとのご意見が。
　加えて、ここまでやるなら30万キロ無交換なプラグコードとイグニッションコイルも替えるべきではないか？とのお話に。。。
　水平対コーン、失敬、水平対向エンジンはプラグ交換etcの工賃がえらいことになるので、一緒にやった方が良いというのは的確過ぎる助言。素晴らしい。

その結果
・リアロータ交換
・[追加]ブレーキパッド交換(全部)
・リアハブボルト交換
・タイミングベルト交換
・プラグ交換
・[追加]イグニッションコイル交換
・[追加]プラグコード交換
・燃料ポンプ交換
・ウォーターポンプ
・ガゼット交換

逆に今回見送っても大丈夫そうな
・水切りモール交換
を作業内容から除外。
　飛び石傷については錆が出ない程度に補修して貰えれば、あとは上からステッカーか何かを貼って誤魔化すことに。
　まぁ、正直焼け石に水感アリアリな対策なので、もうやめて！私の財力はゼロよ！！とか、こっ、これ幾らになるのぉぉ！と内心嘆きつつ、ショップの手前
「まぁ、旧車に乗るとはこういう事ですからね（ふっ」
と、自分わかってますよー的雰囲気を出して、やせ我慢する私。

　あとは何か削ろうかなとか思ったものの、何一つ削れる要素が無い！というか、ここでケチって部品のグレード下げたりしたら、あとで絶対高くつくもののオンパレード。
ここはいっちょ腹をくくって、やってしまおうと相成りました。ハイ。

製品選定 ロータ編

　ディクセル一択。これはもう悩みなし。
　以前フロントのディスクロータを交換してるんですが、それがディクセルだったので。別段滅茶苦茶いい！とかは無い（ぶっちゃけわからない）んですが、ノントラブルで走れたので、信頼できるかなと。

製品選定 ブレーキパッド編

　これも以前から使っていた、ENDLESSのパッドでいいかなーと思っていたんですが、無いらしいんですよね、在庫。
　いや、無くは無いんですが、1か月とかかなり待つことが判明。これ待ってたらいつになるか分かったもんじゃない。というわけで、代わりの製品を探すことに。
　以前ENDLESSのパッドをお勧めして下さったショップさんに相談したところ
・アクレブレーキ
・プロジェクトミュー
・ウィンマックス
あたりが良いんじゃないか？との事。
　ディスクロータを採用したディクセルも名前が出たものの、中国産になってから品質がごにょごにょ。。。との事だったので見送りすることに。
　納入時期諸々総合的に評価し、今回はプロミューにすることにしました。

製品選定 プラグ編

　NGKで決定。少し割高ですが、これまたホイホイ交換出来る部品では無いので、高耐久製品を選定。

製品選定 イグニッションコイル編

　これが今回一番悩んだ。当初ショップさんからコスパ的な意味でHSPをお勧めされたものの、私全然知らないんですよ、HSP。
んで、調べてみることに。といってもひたすらググるだけなんですけども。

HSP（High SparkIgnition Project）の製品特徴
・高電圧出力：純正品より強力なスパークが期待できる
・レスポンスの向上：点火性能の向上がレスポンス改善につながる
・耐久性：耐熱性、耐振動性に優れる
まぁ要約するとこんな感じ。

　で、ここで疑問。それは「高電圧出力」と「耐久性」の両方をウリにしているということ。
　高電圧出力可能ということは、当然電極etcに標準設計のイグニッションコイルより部品に負荷がかかるわけで、かかる負荷に比例して耐久性は短くなる筈（高品質な部材を使用して対策を講じる事は出来ると思うのだけど）。
　つまりコストをかけて部材を強化するか、設計機構そのもので対策されない限り、高電圧出力は短命化に直結してくるんじゃないかな？

　気になったのでHSPのイグニッションコイルの耐久性に関する情報を集めてみたところ、あるわあるわ、初期不良の多いこと。。特に気になったのは7か月で失火したケース、保証期間が6か月なので不良交換出来なかったらしい。マジかよ・・・。
高品質高耐久をセールスポイントにしてて、純正より設定されている保証期間短いっておかしくないかぁ？
※HSPを愛用している方の気分を害したら本当にごめんなさい。でもそう思ったんです、私。
　正直冒険してみたい気もしなくもないんだけど、余りにリスクが高いということでここは安定安全の日立製をチョイスすることに。

これで見積もり編は終了！次回更新は、いよいよ実施編。
ぶっちゃけ、これ執筆している最中も、バリバリ作業中なんですけども。

ではまた！（ ・ω・）ノ

PIPC版Officeが突然ライセンス認証エラーになった時の対処法

 

 どうも皆様ぐーてんもるげん。新年早々コロナとか色々喰らってやられっ放しな私です。

今回のネタはOffceのライセンス認証。

PIPC版Office（ハードウェアにライセンスが紐づくタイプのOffice）でもパトロール認証の対象になったよ！ってお話を以前記事にも書いたんだけど、これがとんでもない事を最近連続でしでかしてくれたので、対処法を含めて備忘録的に残しておきます。

 

対処１：インターネットに接続した状態でOfficeを開いて、更新オプションから「今すぐ更新」を行って再度認証してみる

１．Officeを起動します。Excelでも何でもいいです。

2. サインインを促す画面が表示されます。「プロダクトキーを所有している場合」を選択します

ここではサインインする必要は無いです。というか、しない方がいいです。多分。

３．プロダクトキーの入力画面が表示されます。プロダクトキーの入力は行わず、×で閉じちゃいます

デジタルアタッチ版じゃない場合は、ここでプロダクトキー入力すれば再認証出来るかも。手元にデジタルアタッチ版じゃないOfficeが無いから検証出来てないけど。

４．とりあえずOfficeが起動します。「アカウント」をクリックします

この画面への辿り着き方さえ、マイクロソフト公式には無い。大体、上で紹介した「プロダクトキー画面開く→×で閉じる」って自力で発見できるワケねーだろ！！と思うのですよ。PCの製造メーカサイトだとあがってる所がちょこちょこあるけど、どこの製品のサポートしてんのかっておらび倒したくなります。

５．「更新オプション」を選択して更新処理を行います

メモを取り忘れたけど、確かいくつかメニューが出てきたはず。「今すぐ更新」的なニュアンスのものを選べば多分OK。

６．更新処理が始まります

オフライン状態で使っていた期間にもよりますが、進捗バーが表示されないので、本当に進んでるのか？って信頼出来ないレベルで時間がかかることが多いですが、回線さえちゃんとしてれば多分動いてます。10分以上は覚悟しておいた方が良いです。

７．更新処理が終わったら再度解決ボタンを押してみます 

これで治れば、正直かなり軽傷です。お疲れ様でした。

対処２．マイクロソフトサポートに依頼する

ぶっちゃけ、上記手順はメーカサイトとかでも公開されてるんだけど、これで治らなかった時が非常に面倒くさい！というか、私の経験上8割近くは治らない。以下対処法を記載していきます。

用意するもの

１．有効なマイクロソフトアカウント

問い合わせをするときに使います。

２．問題を起こしている端末

３．それなりに快適に動作するインターネット回線

４．ある程度溶かしても構わない時間

５．不満を飲み込めるゆとりある大人の心 

なお、この方法は平日だと9:00～18:00、土日だと10:00～18:00の間しかうけつけて貰えません。特に土日は平日にサポート依頼出来なかった方の連絡が殺到するみたいで、かなり待たされる可能性があることを覚悟しておいた方がいいです。

手順1：ブラウザにhttps://aka.ms/online と入力

マイクロソフトサポートに問い合わせると「http://aka.ms/csjp」のURLを案内されますが、これから説明するサポートサービスの利用方法が延々記載されているだけのリファレンスなので、ぶっちゃけ役立たず 結局上記URLにアクセスせざるを得なくなります。

手順2：マイクロソフトアカウントにログインします

ログインしておかないと、この後先に進めません。 今回の対応で後に問題があった場合に、再度の問い合わせでも使うので、ログインに使用したアカウントはちゃんと覚えておいた方が良いです。

手順3：ヘルプ依頼をかける内容を検索窓に入力します

今回だと「Officeのライセンス認証が出来ない」とかでいいんじゃないですかね。

セルフヘルプ記事がズラリとならぶのをしばらく待ちます

内容は上記で紹介した是正手順とか、管理者で端末にログインしてみるとかなので、詠み進めて貰っても良いと思いますが、時間もったいないしさっさとサポートに投げちゃった方が良いと思います。

手順4：下までずーっとスクロールすると、「サポートへのお問合せ」ってボタンがあるので、クリックします。

未ログイン状態だと「 サポートにお問合せになるには、サインインしてください」ってボタンに変わるみたいですね。

 手順5：製品とサービスの選択画面が出るので「Microsoft365とOffice」を選びます

手順6：カテゴリに「製品のアクティブ化」を選びます

これを適当に選ぶと、この後の問い合わせで無駄に時間を食うのでちゃんと選びましょう。めんどくさいですけどね。

 

手順8：問い合わせ方法を選びます

今回のトラブルはチャットボットでの対応は出来ません。有人チャットサービスも使えなくは無いんだけど、機械翻訳を駆使して対応する屈強な海外サポートに繋がれることがあり、トラブルの内容とこちらの意図が全く伝わらず、時間だけ無駄に溶けてストレスが爆上がりする事態になりかねません（実際になって私は発狂通り越して笑い転げたことがある）。ココは電話での問い合わせを選んだ方がラクです。 

手順9：電話番号の入力画面が表示されます

マイクロソフトからの折り返し電話を受けれる番号をハイフンなしで入力します。固定電話番号だけでなく、携帯番号も入力可能です。 

手順10：Microsoftサポートからの折り返し電話を待つ

窓口が空いていると、割と早く電話がかかってきますが、時間がかかる場合「嗚呼、こんなに困り果てている同志がいるのだな」なんて考えつつ、こればっかりは運だと割り切って達観した心で待ちましょう。

そうそう、この画面に表示されている「要求番号」は、メモか何かに残しておくと今回の件の継続サポートを依頼するとき、時間短縮的な意味で結構役に立ちます。サポートが終了するとこの画面確認出来なくなっちゃうので、この時間でスクショ撮るとかしておいた方が良いです。

暫くすると知らない番号から着信が入ると思いますが、慌てず騒がず、音声ガイダンスに従ってプッシュ操作で進めていきましょう。録音への同意の有無を聞かれますが、これはどっちでも良いかと。私は殆ど同意しないを選択していますが、今の所困ったことはありませんし。  

 

 

手順11：あとはサポート担当者からの指示に従う

恐らくクイックアシストを使用したリモートでのサポートを提案されると思います。デスクトップに散らかっている、見られたら困るタイトルの動画とか、ファイルとか、画像とか、壁紙とか、その他諸々は片付けておいた方が良いです。

リモート接続が完了したら、後はサポートに丸投げで良いと思います。どういう対応をするのか詳しくは書けませんが、大抵これで治ります。

 

完了後、アンケートのお願いがあると思いますが、これも答えるか答えないかはどっちでも良いんじゃないですかね。私はメッセージ残したことはありません。

 

これでOfficeのライセンスが戻っていれば成功！お疲れ様でした。

 

最後に

マイクロソフトさんよ、まえの記事でも書いたかも知れないし、イベントでお会いした社員の方にもお話したことあるんですが、真面目にライセンス買ってる人程手を焼いて、馬鹿を見る形態はマジでどうにかして貰えないですかね。割と。

あとさ、マイクロソフトはこの問題、オフィシャルに対処法をマニュアル化して。PC知らない人だと本気でパニックになるし、仕組みを知らないと「んだよ！良いカネ払ったのにマクロソフト製品ク〇じゃねぇかよ！！ざっけんなよ！」となり、「二度と買うか！」となってもおかしくないからね（じゃあ仕組みを知ってたから納得するかは別問題として）。

ちなみにだけど、一応公式のリファレンスにも今回の問題の原因（長期間オフラインで使わないでね）的な記述はあるんだけどね。

サポセンから記載ページのURL直接貰わないとたどり着けないレベルの所に。

そりゃあ確かに、PIPC版であっても、認証後定期的な再アクティブ化の為にネット接続が必要ですって書いてあるけどさ、書いてりゃなんでも許されると思うなよこの野郎なのです。ハイ。 せめてインストール完了後のメッセージで分かり易く表示するとかならまだわかるんだけど！

今回はデジタルアタッチ版ライセンス（プロダクトキーが添付されてないタイプ）の端末を長期間オフライン状態で使用し続けたOfficeが、突然ライセンス認証出来なくなった時の対処法を記載しているんだけど、恐らく端末の初期起動時にライセンス認証に失敗した場合でも、同じ方法じゃないと解決できないケース、あるんじゃないかな。

要は自分で頑張るのも大事だけど、ヘタに弄り回す前にさっさとサポセンに投げちゃおうよ！って事ですね。お金払って買ってる以上、利用する権利はあるんだからさ。

 

この記事が役に立って、4月から新生活を始めた学生さんや、駆け出しの社会人の皆様のストレスがちょっとでも溶けてくれれば幸いです。

 

ではまた！（・ω・）ﾉｼ